Пожалуйста, помогите разобраться

[.meow.]

нашла в интернет-каталоге фотографию юбки, но самой юбки в каталоге нет. Не подскажете, как это можно сшить? Вижу, что три слоя, кулиски и кокетка (вроде), но не могу понять покрой собственно слоев.

@темы: Нужна помощь, Вопросы и ответы

---

Нужна помощь

[Kallisto777]

Товарищи, нуждаюсь в вашей помощи.
Очень нужно изображение костюма венгерской знати (мужского и женского) середины 15 века. Поиски в интернете ничего путного не дали( Помогите пожалуйста, буду очень признательна.

@темы: Нужна помощь, Реконструкции и стилизации, 15 век

---

продажа старинной одежды и аксессуаров

[Mayra]

www.augusta-auction.com/component/auctions/?vie...

@темы: 20 век, 19 век, 18 век, Ссылки

---

Нужна помощь

[Aissa]

необходимо сшить полигонное платье в восточном стиле
фантазия ограничалась первым костюмом в виде широких шароваров и рубашки по икалатку с разрезами по бокам
но еще нужно именно ПЛАТЬЕ
нашла в интернете нечто похоее, но сшить явно трудно осуществимо
если кто нибудь шил что подобное - хелп
ну или если у кого есть под рукой хотя бы фото нечто фентезийно-восточного...
как вариант рассматривалось:

@темы: Нужна помощь, фэнтэзи, восток

---

[Francis]

Помогите разобраться какая одежда на Джоконде.


UPD копия картины. здесь более отчетливы цвета
http://www.lecoindelenigme.com/image/Mona-lisa-prado.jpg

@темы: Возрождение

---

Продам фрак и жилет

[Mayra]

Фрак: костюмный хлопок с добавлением эластана, подкладка из смесовой ткани.
Жилет: лен с шерстью, люрексовая нить, подкладка - хлопок.
Размер 48-50, рост 180-185

55 уе за все. Или по курсу.
Место нахождения - Минск, Беларусь. Вероятна доставка в сентябре-ноябре в Москву.

Забронировано.

@темы: продам, Реконструкции и стилизации

---

бумажные костюмы. нереальная красота

[Mayra]

24.06.2011 в 14:24

Пишет  Suhmat:

А вы говорите оригами фигня!
Мой мозг безвозвратно съеден творениями Isabelle de Borchgrave.

Как из бумаги можно создать такое?

+много

отсюда







отсюда


I medici - Isabelle de Borchgrave by fabonthemoon, on Flickr


I medici - Isabelle de Borchgrave by fabonthemoon, on Flickr

отсюда


Expo Isabelle de Borchgrave by MieL / RMLFVR, on Flickr


Expo Isabelle de Borchgrave by MieL / RMLFVR, on Flickr


Expo Isabelle de Borchgrave by MieL / RMLFVR, on Flickr


Expo Isabelle de Borchgrave by MieL / RMLFVR, on Flickr


Expo Isabelle de Borchgrave by MieL / RMLFVR, on Flickr


Expo Isabelle de Borchgrave by MieL / RMLFVR, on Flickr

отсюда

И в завершение сайт самой Изабель

@темы: Интересности, бумажные куклы

---

Перчаточный вопрос

[Lazy Snark]

А подскажите, если кто вопросом интересуется.
Перчатки мужские на 14-15 вв. Плотные, но НЕ кожанные. Теоретически, причин не существовать у них не было.
Но интересуют не рабоче-бытовые, а что-нибудь более "парадное".
Если найдутся фотографии "ископаемых" или даже правдоподобной стилизации - будет совсем замечательно

@темы: Реконструкции и стилизации, Вопросы и ответы, 15 век

---

ДИОР: ПОД ЗНАКОМ ИСКУССТВА

[Teressa]

БОЛЬШЕ ЧЕМ ВЫСТАВКА (Сад, Бал)

@темы: статьи, Интересности, модные имена и брэнды, Ссылки

---

Модераторское

[Mayra]

Участники и читатели сообщества, дорогие и не очень, печально видеть, что даже такое мирное сообщество нельзя оставить на две недели без присмотра - найдутся желающие устроить флуд и перепалку на пустом месте. Пока, предупредительный выстрел в воздух: провокаторы и зачинщики споров и комментариев не по теме будут удаляться из сообщества без предупреждения. Я - очень злая и мнительная тетенька, и вам лучше поверить мне на слово.

---

[[Nieve]]

Доброго дня всем!
Прошу Вас о помощи
Дело в том, что я совершенно не разбираюсь, как в истории, так и в шитье, поэтому все сложно Пыталась искать информацию и по сообществу, и просто в поисковиках, но так ни в чем не разобралась.
Я хотела бы создать образы персонажей, чья история легла в основу рок-оперы "Юнона" и "Авось": Кончиты и Н.П. Резанова. Она (15 лет) - дочь коменданта крепости Сан-Франциско (поселение испанских монахов им. Св. Франциска), он (40 лет) - действительный камергер, руководитель российско-американской компании, 1806 г.
Костюмы планируются примерно в масштабе 1/3, при этом хочется соответствия образов действительности по-максимуму, в том числе воспроизвести и все нижние детали одеяния, и аксессуары.

Я предполагала, что у Кончиты платье могла бы быть в ампирном стиле, но т.к. это колония, возможно мода доходила до туда с задержкой? Ее портрет: d-pankratov.ru/wp-content/uploads/2010/04/Konch...
Известный портрет Реазнова www.newslab.ru/images/review/likbez/212365-1.jp... видела, но по нему мне, как нубу, мало что понятно о тех частях, которые не видны.

Пожалуйста, подскажите хотя бы направление, от чего плясать, хотя бы стили, правильное название предметов гардероба и т.д.%) Если будет возможность рассказать подробнее, буду очень-очень благодарна!

Заранее спасибо.

@темы: Нужна помощь, 19 век

---

Крой викторианского платья: нужна помощь

[rudi.ryzhaja.griva]

Доброе время суток, дамы и господа.
Занялась реконструкцией викторианского платья в мини-формате, возникло несколько вопросов по поводу кроя. В принципе, свои соображения есть, скорее хочется уточнить, верны ли они.

Есть такое платьишко:
.
Меня интересует крой юбок.

Для него я планирую делать нижнюю (бельевую) юбку такого плана:


Затем юбки самого платья. Верхнюю-"передник" я хочу кроить в виде подкорректированного в поясе прямоугольника со скруглёнными углами, по краю которого нашита оборка, и это полотнище красиво драпируется на попе и закрепляется.

Основной вопрос возникает по нижней юбке - со шлейфом. Я так понимаю, что это вроде шестиклинки, в которой передняя часть почти прямая, а боковые и задние клинья удлиняются, по краю пустить оборку. Прошу совета у более опытных товарищей: как поступить лучше, есть ли более удобные и аутентичные варианты?

И напоследок относительно жакета. Я собираюсь шить его по выкройке с этой картинки:

но меня интересует нижняя часть: каким образом следует изменить выкройку, чтобы получить такое же красиво расхождение от талии, как в оригинале? На крайний случай я решила вшить клин между детальками спины, застрочить складки, а от окончания планки на жакете и до этого клина пустить широкий волан. Смотрится терпимо, но хотелось бы разобраться.

АП: нужна ли ластовица в подмышке?

Я видела подробный разбор технологии кроя юбки конца 19 века в этом сообществе. Очень информативно и наглядно. Вряд ли мне удастся получить что-то вроде него, но пару советов хотелось бы устышать. Благодарю за понимание и помощь.

запись создана: 25.07.2011 в 00:39

@темы: Нужна помощь, Реконструкции и стилизации, 19 век, выкройки, Вопросы и ответы, куклы

---

История появления джинс

[Изюминка во мне]

Наверно самые “прикольные” штаны на свете. Их биография началась не меньше пятисот лет назад. Тогда во французском городе Ним стали вырабатывать прочную ткань для парусов, которую называли саржей из Нима (по-французски “сарж де ним”). А в итальянском городе Генуя (по-английски Janua) эту ткань красили синим красителем из Индии - индиго. Поэтому и самое ткань назвали генуэзской - по-английски джинс (jeans, искаженное от “januas”, то есть “генуэзская”).
Вы, наверно, смекнули, к чему идёт разговор? Пытаемся найти объяснение самому слову “джинсы”. Но на английском у джинсов есть и другое название - деним (denim), и вам теперь ясно, откуда оно взялось.
Но все это лишь предыстория. История самих штанов, покоривших мир, начинается с середины XIX века. Когда в Америку вместе с тысячами эмигрантов из Европы прибыл семнадцатилетний юноша Леви Страус.
Так уж совпало, что в те годы Америка затряслась от золотой калифорнийской лихорадки.
Вслед за тьмой новоявленных золотоискателей в Сан-Франциско перебрался и наш герой. В отличие от других, золота он искать не стал, а затеял пошив палаток для искателей золота и счастья, благо прихватил с собой большой запас денима. Но кто-то из старожилов посоветовал ему переключиться на... рабочие штаны для старателей. С двойными швами и большими прочными карманами для породы и самородков.
“Выстрел” пришелся в самую десятку: штаны с лейблом “Levis” пошли нарасхват. Чтобы подогнать по фигуре, их замачивали и сушили прямо на себе. Позже джинсы стали синими, а швы укрепили латунными заклепками, от которых лет восемьдесят спустя “тащилась” вся молодежь.
В годы страшного кризиса конца двадцатых годов, который принес миллионам американцев разорение и нищету, джинсы выручили многих, так как были намного дешевле и прочнее; другая одежда была им просто не по карману. Когда же началась Вторая мировая война, военное ведомство поспешило заключить с “Лайвиз” контракт на военную униформу. Так и Европа, где развернулись военные действия, познакомилась с американскими штанами, в которых воевали янки.
Сама судьба работала на фирмы, занимавшиеся производством джинсов. В 1955 году в автомобильной катастрофе 24 лет отроду погиб кумир американской молодежи голливудский “мальчик в джинсах” актер Джеймс Дин. Логично или не очень, но джинсы превратились в знамя протеста. (Без протеста - неважно против чего - жизнь молодым казалась скучной и пресной.)
Напуганные обыватели потребовали от властей запретить скандальные штаны, не понимая, что дело-то совсем не в штанах. Но это только подогрело спрос - каждый год стали продавать 150 миллионов их пар. Джинсовый психоз охватил и всю Европу (Западную и Восточную), Латинскую Америку, Дальний Восток... Джинсы натянули хиппи, сенаторы, бизнесмены и даже президенты. На них посягнули женщины, распрощавшись с юбками и платьями. Чтобы как-то отличиться, с джинсами стали проделывать невероятные вещи - варить, тереть и рвать, стирать с камнями, отбеливать, отделывать вышивкой, кнопками, пуговицами и еще бог знает чем.
В начале 1980-х годов казалось, что все - джинсовая эпоха миновала. Но это только казалось. Полуторавековое триумфальное шествие этих удивительных штанов продолжается...

@темы: статьи

---

the Regency Year-by-Year Page

[Mayra]

regencyfashion.org/reg5.html

Мода первой трети 19 века год за годом

@темы: 19 век, ампир, Ссылки

---

Выкройки одежды 1860-1940. Английский язык.

[Wind Seller]

www.liveinternet.ru/users/ksuhasun/post17327402...

@темы: 20 век, 19 век, выкройки, Ссылки

---

Светские особенности тканей и расцветок в костюме 19 века

[Mayra]

Иванова-Климанская С.В./Майра

Цвет и материал костюма могут рассказать о носителе многое, потому как в 19 веке искусство одеваться вышло на совершенно новый уровень. С 1820-х годов одежду начали моделировать для определенных целей: вечернее летнее платье, наряд для поездки в экипаже, платье для званого обеда ит.д. Сложилось максимальное разделение мужского и женского костюма, и если раньше платья обоих полов могли шиться из одной и той же ткани, то в 19 веке различие между мужскими и женскими материалами было очевидным. Мужские костюмы стали строже, сдержаннее, практичнее: бархат, шелк или парча допускались в наряд в минимальном количестве и в основном для торжественных случаев, например, в виде жилета, платка или отделки фрака. Женские наряды напротив, поражали воображение и восхищали исполнением. Вместе с этим, существовал ряд норм и правил в ношении костюма, от которых старались не отступать горожане.

много текста и картинок

Так, например, в черном визитном костюме и шляпке дама могла оказаться вечером в театре, но только в том случае, если ее место находилось в партере. В ложи надевали совсем другой костюм. Вот что сообщает об этом автор конца ХIX века: «Так как в ложах не надевают шляп, да и в концертном зале дама всегда будет иметь без нее лучший вид, то нам нечего распространяться здесь об этой принадлежности туалета. Если дама желает быть в концертном зале в шляпе, то она должна быть понарядней и дороже; перья на ней могут быть большей величины и в большем количестве, чем на шляпе для улицы; ее также можно украсить цветами, кружевами и проч.» Но вообще, барышня редко оказывалась где-то без шляпки, полагалось иметь к каждому случаю хотя бы по несколько головных уборов. Несоответствие аксессуаров поводу могло быть модной трагедией. Например, прогуляться пешком в шляпке, годной лишь для кареты, можно было с риском для репутации щеголихи.

Платья для прогулок:



Издания того времени рекомендовали незамужним девицам наряжаться проще замужних дам. Считалось, что скромность и простота наряда покажут владелицу с лучшей стороны, что сделает ее выгодной партией для мужа. Однако истинную модницу сложно было удержать в рамках простоты, если хватало средств выразить свой вкус и претензии к миру через ткань отменной выделки и оригинальную модную расцветку.

Перчатки составляли существенную часть гардероба, а их цвет зависел от костюма или ситуации.
Так, к трауру полагались только черные перчатки. Для визитов — в тон костюму. Белые перчатки носили лишь в особенных случаях (речь идет главным образом о лайковых перчатках) — таких, как свадьба, причастие, бал, большой вечер или посещение театра (белые перчатки в театре были обязательны для женщин, занимавших ложу). При других обстоятельствах цвет перчаток зависел от костюма у женщин и от ситуации (клуб, визит, охота, прогулка и т.д.) у мужчин. Охотничьи перчатки чаще всего выделывались из желтой кожи. В начале дня надевали более светлые перчатки, а темные — вечером и т.д. Исключение составляли митенки - перчатки без пальцев, которые могли быть из кружев или вязанные из шерсти. Их носили женщины дома или летом.
Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, модники сверялись с рекомендациями газет и журналов. Например, прочитав в газете «Молва», что с утра для дам и мужчин необходимы перчатки цвета «мальтийского померанца», все обзаводились аксессуаром этого актуального цвета.



Поскольку мужские костюмы стали гораздо строже, сильной половине приходилось ухитряться соперничать в мелочах, таких как более актуальный оттенок сукна или узор жилета по последнему писку. Мода на жилетные узоры менялась невероятно часто. Вот, например, в 1826 году появился орнамент: «Иерусалимская мостовая — теперь самый модный узор для жилета: представьте себе ромбоиды разной величины и ржавого цвета по белому пике». Ромбовидным был и орнамент «вулкановы сети», названный по имени модного балета 20-х годов, отличавшийся лишь тем от «иерусалимской мостовой», что ромбы были сильно вытянутыми по вертикали или горизонтали и к тому же одинакового размера по всей поверхности ткани.
В середине XIX века жилет проникает в женский гардероб: «В настоящее время жилеты необходимы в женском туалете как и в мужском... Жилеты делают или одинакие с платьем или черные, белые, красные казимировые с золотыми пуговками; к зеленым платьям подойдет цвет pensée».

Мелочей в наряде быть почти не могло, модными журналами регламентировалось буквально все, вплоть до цвета перьев в прическе барышни. Так, например, в обычных случаях прически часто украшались цветными перьями, но черные перья полагались только для траура, а в полутрауре черное перо могло иметь белый кончик.

Платья для обедов/ужинов:


В XIX веке обязанности горничных исполняли молодые незамужние женщины. Их внешний облик и манера одеваться зависели от достатка хозяев, но обязательными были кружевная наколка и передник с нагрудником. Зимой они носили однотонные платья, а летом полосатые. В первой половине столетии горничными в русских домах были крепостные девушки, по воле хозяев носившие либо европейский костюм, либо традиционный русский сарафан. Платье европейского покроя считалось знаком особого расположения господ. Если девушка попадала в немилость, то внешним знаком хозяйского гнева служило переодевание в русское платье. Поскольку принимали в горничные только незамужних, то и прически они носили только девичьи — косу с лентой и обязательную наколку из белого полотна с прошивками или кружевами. Платье горничных вне зависимости от моды было обязательно закрытым, с длинными рукавами, с манжетами и воротничком. Такой покрой исключал украшения, даже скромные ожерелья или браслеты.

Горничная:


Особые случаи: траур и свадьба

Мужчины женились на молодых девушках, вели активный и не всегда здоровый образ жизни, часто умирали, потому вдовья судьба ждала многих женщин. Для внешнего вида в траур существовали специальные правила, которые регламентировали что, когда, куда и как носить, причем правила начала и конца столетия уже существенно изменились, как и сама мода. Требования ко внешнему виду во время траура в конце 18 - начале 19 века: «Вдовы три года носили траур: первый год только черную шерсть и креп, на второй год черный шелк и можно было кружева черные носить, а на третий год, в парадных случаях, можно было надевать серебряную сетку на платье, а не золотую. Эту носили по окончании трех лет, а черное платье вдовы не снимали, в особенности пожилые. Да и молодую бы не похвалили бы, если бы она поспешила снять траур. По отцу и матери носили траур два года: первый шерсть и креп, в большие праздники можно было надевать что-нибудь дикое, но не слишком светлое, а то как раз бывало оговорят: „Такая-то совсем приличий не соблюдает: в большом трауре, а какое светлое надела платье". Первые два года вдовы не пудрились и не румянились; на третий год можно было немного подрумяниться, но белиться и пудриться дозволялось только по окончании траура. Также и душиться было нельзя, разве только употребляли одеколон...
Когда свадьбы бывали в семьях, где глубокий траур, то черное платье на время снимали, а носили лиловое, что считалось трауром для невест. Не припомню теперь, кто именно из наших знакомых выходил замуж, будучи в трауре, так все приданое сделали лиловое разных материй, разумеется, и различных теней (фиолетово-дофиновое — так называли самое темно-лиловое, потому что французские дофины не носили в трауре черного, а фиолетовый цвет, лиловое, жирофле, сиреневое, гри-де-лень и тому подобное)».
Упомянутая мемуаристкой ткань «гри-де-лень» означает орнамент — серая материя в полоску. Обычно орнамент на траурной одежде позволяли себе только для малого траура, или, как его часто называли в XIX веке, полутраура.

Платья для траура и полутраура:



В 1863 году журнал «Модный магазин» рекомендовал для полутраура, ткани в черно-белую клетку. Покрой траурного платья целиком зависел от моды. Неизменными оставались лишь цвета, тип ткани (шерсть или шелк) и правила пользования драгоценностями. В том же «Модном магазине» сообщалось: «Для верхней траурной одежды преимущественно носят ротонды. Нарядные траурные шляпки из черного крепа украшаются цветами из каменного угля (гагата). Вообще: черный, белый, серый и лиловый цвета так часто повторяются, что можно подумать, уж не в полутрауре ли большинство женщин. Для настоящего же траура употребляют английский альпага, бомбазин и мохер. Все эти материи более или менее из шелка с шерстью». Для траурной одежды была популярна шерстяная байка — мягкая ворсовая ткань из шерстяного или хлопчатобумажного волокна.
По одежде можно было определить степень родства с умершим и давно ли случилось это печальное происшествие; сословное положение человека — классная или бесклассная дворянка; размер шлейфа указывал на должность мужа и т.д. В богатых семьях траурную одежду надевали не только члены семьи умершего, но и слуги. В этом случае белые нашивки прикреплялись к камзолу или кафтану, приближавшимся по крою к костюму XVIII столетия, поэтому в определении сословного положения человека ошибки произойти не могло. Количество нашивок- плерез, их ширина определялись положением человека в обществе. Право на ношение плерез имели только дворяне — потомственные или личные. Женщины носили плерезы в зависимости от положения своего мужа на служебной лестнице.

Чрезвычайно любопытны сведения, которые появились в 1815 году о символике траурного цвета у различных народов: «По государю — фиолетовый — печаль и спокойствие могилы; по девицам — белый — непорочность; в Сирии, Армении — небесно-голубой — место, которое желают умершим; в Египте — желтый — конец, как трава увядшая. В Эфиопии — серый — земля, в которую возвращаются».

В России в качестве траурного был возможен белый цвет. Вот что пишет А.Ф.Тютчева: «Она [княгиня Екатерина Николаевна Мещерская] с большой заботливостью отнеслась к заказу моего платья для представления ко двору, вникая в мельчайшие подробности туалета, который вследствие наложенного в то время на двор траура должен был быть совершенно белый». Этот необычный костюм объясняется тем, что по существующим правилам дети носили полутраур, то есть сочетание черного и белого, а для детей моложе семи лет белая одежда тоже считалась полным трауром.
В народном костюме среди траурных присутствовал и синий цвет. Потому для повседневной одежды долгое время модницы в России этот цвет использовали редко.

Во время траура носили ткани без блеска. «Самыми подходящими материями считаются черные шерстяные ткани без лоска, например кашемир, креп, рипс, шевиот и тому подобные, которые отделываются английским крепом (редкая шелковая ткань, которая кладется под пресс, собирается в пересекающиеся складочки) или гладким траурным флером. Креп — знак глубокого траура, гладкий флер более подходит для времени перехода».
От женщины, особенно вдовы, требовалось строгое соблюдение внешних форм траура. Для мужчины было достаточно всего полугода глубокого траура, причем черный костюм надевали лишь на панихиду. Все остальное время вдовцы могли ограничиваться широким крепом на шляпе и узкой креповой повязкой на левом рукаве. Во время траура и для мужчин и для женщин были обязательны черные перчатки и черный зонт. Некоторые отделывали носовые платки черной каймой, так же как визитные карточки и писчую бумагу. Описанный выше срок ношения траура относится главным образом к концу XVIII — началу ХIX века. Во второй половине прошлого столетия правила на этот счет изменились. По родителям носили траур всего год: первые шесть месяцев — глубокий, три месяца — обыкновенный и три месяца полутраур. Черные галстуки были принадлежностью военной формы, но их носили штатские во время траура или молодые романтически настроенные щеголи, подчеркивая тем самым меланхолическое состояние духа. Со времен Великой французской революции черный галстук никогда не выходил из моды у определенных социальных слоев. Существовал и меланхолический галстук, бант которого помещался строго посредине горла, но имел лишь одну петлю слева, а второй конец справа был плоским.
Неприлично являться на бал, нося глубокий траур, но допускается бывать в обществе, нося траур после кузины, в половине траура после дяди и в конце более глубокого траура. Вот почему так осуждали Скарлетт, явившуюся потанцевать в трауре. Снять траур для того, чтобы явиться на бал, и на другой день снова облечься в траур было бы крайне предосудительным.

Траурный веер конца века:


Не меньше правил приходилось соблюдать и при выборе свадебного наряда. «Прибавим также, что вдова, выходящая замуж, как бы молода она ни была, должна носить то, что предписывает обычай; если же она не молода, то ей лучше не одеваться в белое. Особенно хорошо для этого случая совершенно гладкое платье с длинным шлейфом, сшитое из черного шелкового бархата. Вместо фаты вдовы часто одевают косынки из дорогих кружев, которые образуют на голове род чепчика и свободно спадают до талии». Венчавшаяся вторым браком после развода одевалась как вдова, и над венчающимися не держали венцов. Обращалось внимание на наряды невесты после помолвки, но до венчания: «Для визитов невесты существуют совсем другие требования. В последнем случае одевается уже не молодая девушка; она как самостоятельная дама вправе надеть тяжелый шуршащий шелк». Для костюмов ближайшего окружения жениха и невесты тоже существовали определенные правила: «Очень красиво, когда дружки одеты одинаково — указывает на одинаковое отношение к невесте» - рекомендации 1891 года, но они были актуальны и на пару десятков раньше.

Подружки невесты в одинаковых платьях:


В крайнем случае «свите» молодых предлагалось иметь одинаковые бутоньерки или какую-нибудь другую деталь, которые указывали бы на знакомство с правилами хорошего тона. Венчальное платье невесты обязательно имело рукава — находиться в церкви с обнаженными руками и декольте было нельзя. Не позволялось и употреблять духи. Нарушение этих правил не только осуждалось — мог не состояться обряд венчания.



Если свадебный обряд совершался утром, то платье невесты должно было быть закрытым и с длинными рукавами. Такие платья называли в то время высокими: «...а приглашенным следует присутствовать на свадьбе в высоких платьях и шляпах». Платье для свадебного бала могло быть открытым, как обычное бальное платье.
В 30-х годах в наряд невесты добавился флердоранж – венок из цветков апельсина. Цветы могли быть натуральными или искусственными, если молодые венчались в холодный сезон. Почему именно флердоранж? Ослепительно-белые цветы не имеют яркого аромата, который не уместен во время церемонии.
Вполне были возможны отступления от общих правил, связанные с личными вкусами венчающихся. В этом смысле интересно описание свадебного обряда во время венчания А.Блока: «Невеста венчалась не в традиционных шелках, что не шло к деревенской обстановке: на ней было белоснежное батистовое платье, нарядное и с очень длинным шлейфом, померанцевые цветы, фата...» Во второй половине века в качестве свадебных платьев снова нередко надевают просто самое нарядное платье, особенно часто встречаются цветные платья в Америке времен после гражданской войны.

Цветные свадебные платья:


При погдотовке материала использовались источники:

charleybrown77.livejournal.com/
"Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры" Елена Лаврентьева
"Сценический костюм и театральная публика в России XIX века" Р.М. Кирсанова
Правила светской жизни и этикета. Хороший тон. Сборник советов и наставлений.
Музей Метрополитен metmuseum.org
www.antiquedress.com/gallerymuseum1new.htm
Музей Виктории и Альберта collections.vam.ac.uk
historicalfashion.tumblr.com/post/1361282179/ha...
www.morbidoutlook.com/fashion/historical/2001_0...

@темы: статьи, 19 век, красивые картинки, Интересности, Ссылки, Точка зрения

---

Ткани 19 века. Часть 2

[Mayra]

Часть 1: www.diary.ru/~dresscode/p163799542.htm

1850-67 – годы. Второе рококо

Материалы
Не выходят из моды лен, шелк, хлопок, шерсть обычного полотняного переплетения, кроме упомянутых в предыдущем разделе материалов, входят в частое употребление парча (грань, дамасс), кружево, шелковый репс, уак, меринос, тафта, тафта-брокад, тарлатан , шерстяной муслин .
Тонкие ткани используются для белья и летних платьев.
В 1852 году в моду в Европе входят ткани «газ кристалл», состоящие из нитей двух цветов сотканные в одно полотно. Для самых нарядных бальных платьев употребляют его с атласными узорчатыми полосами. В России этот вид газа упоминается в 30-х годах. Однако, возможно, речь идет о разных видах газа, так как прежнее название иногда переносилось на новый вид ткани, хотя они и не были тождественны друг другу.
Наряды украшаются кружевом уак: «Камаль из белого шерстяного кружева, называемого уак. Эти последние камали считаются верхом щегольства».
Тарлатан вошел в моду в 1860-е. Несмотря на то, что материал был достаточно тонким, он отличался особой жесткостью, поскольку перед продажей ткань сильно крахмалили. Именно эта жесткость позволяла шить из ткани легкие, но объемные юбки.
С 1863 в моде снова меринос. Из мериноса шили платья и верхнюю одежду, но охотнее всего использовали для изготовления модных «турецких» и «персидских» шалей. Мериносовая пряжа высокого качества смешивалась с шерстью других сортов или иными волокнами, и тогда появлялись полумеринос, тибет, терно.



Журнал «Мода» в 1856 году: «…так называемая грань — чудо роскоши, блеска и великолепия: фон материи весь серебряный, а по нему золотые букеты, составленные из розанов; к этому прибавлять нече¬го — читательницы поймут, какой эффект и какой блеск должна производить подобная ткань; они поймут также, какое назначение должна иметь эта массивная, исключительная ткань, если я скажу, что цена ее 25 рублей серебром за аршин, а на парадное платье со шлейфом пойдет ее более 40 аршин. Другая материя, которую я назову „серебряным дамассом", далеко уступает первой в великолепии, но так же изящна и блестяща...».

Платье из шерстяного муслина


Расцветка и отделка
Несмотря на цветовое разнообразие нарядов, установились основные «возрастные» цвета: лиловые, синие, темно-зеленые, темно-красные, черные носили дамы старшего возраста, розовый, голубой и белый был прерогативой молодых барышень. Желтый цвет встречается реже. Лавальер (оттенок коричневого), серая гамма, пурпурная, после 1859 в моду входит оттенок красного – «сольферино». Черный цвет начинает использоваться и для чулок – до это времени чулки были в основном белыми.
Рисунок на платьях - клетка, гирлянды цветов, полоска, россыпи мелких цветов, горох, сочетание полоски и цветочного орнамента. Носят так же и однотонные платья, а так же платья из однотонных тканей, но разных цветов.
С изобретением анилиновых красителей, после 1857 года в моду стали входить яркие расцветки и насыщенные цвета.
С 1855-60 годов в моду вошли панталоны из алой фланели. Приличствующим леди считался светлый корсет, в идеале белый, но шили и серые, черные, красные - на белой подкладке. В 80-90-х корсеты вышитые - розовым, желтым, зеленым по черному,белому или коричневому сатину.




Тарлатан - тонкий хлопок с набивным рисунком или окрашенный. Полотняного переплетения, с матовым блеском.

Меринос — шерстяная ткань саржевого переплетения, обычно одноцветная, которую ткали из шерсти тонкорунных овец — мериносов.

Тафта — глянцевая, плотная, тонкая ткань полотняного переплетения из очень туго скрученных нитей. Применяется для пошива нарядной и вечерней одежды, театральных костюмов, декора окон. Тафта бывает одноцветная и двухцветная. Одноцветная — уток и основа одного цвета, и двуцветная — уток и основа разных цветов, цвет меняется в зависимости от угла падения света. За счет тугой закрутки пряжи тафта была достаточно жесткой, несмотря на тонкость, и при пошиве топорщилась, создавая характерные складки драпировок.

1867-76 годы. Время тюрнюров

Материалы
Кроме вышеназванных тканей, встречаются драдедам, кастор, фай, бейж, альпага, твид, люстрин, рафия (ткань из пальмового волокна, использовалась в том числе и для корсетов), тик. Для парадных платьев редко используется хлопок, в основном шьются наряды из шелка, атласа, тафты, муара, поплина и бархата для зрелых дам.


Расцветки и отделка
При том, что часто используются ткани насыщенных тонов, уходит из моды «цветастость». К концу 70- ткани менее пестрые. Часто небольшие цветы, но редко по однотонному полю или крупные цветы, почти в тон фона. Все так же в моде полоска и клетка. Сочетание разнофактурных тканей, например, тяжелого бархата и гладкого шелка, тонкого газа и тафты. Чаще других используются однотонные ткани контрастных цветов или тонов в одном наряде, а так же две ткани одного цвета – матовая и блестящая. Отделка рюшами, сутажем, бахромой, плиссировкой, защипами, драпировками, бантами, кантами тесьмой. Фестоны по краю воланов встречаются очень редко.



Фай - шелковая ткань репсового переплетения, образованная из сравнительно тонких нитей основы и более толстого утка. Встречается также под названиями пу-де-суа (Poult-de-soie) и Gros-grain, в последнем случае часто с бумажным утком.

Драдедам - шерстяная материя, сходная с сукном, но менее его прочная и дешевле. Полной противоположностью драдедаму являлся кастор — тончайшей выработки сукно самых разных цветов. Его ткали с примесью бобрового или козьего пуха. Кастор делали во многих странах и применяли для производства шляп, перчаток, чулок и одежды, чаще всего мужской. В отличие от обычных сукон, кастор имел ворс на изнаночной стороне ткани. Это позволяло хорошо сохранять тепло, поэтому из кастора охотно шили перчатки

В 70-е годы журналы стали рекламировать новую тонкую ткань — бейж: «Костюм из бейжа (легкая шерстяная ткань, почти как бареж)».

1877-1882 годы. Эпоха осознания тела

Материалы
Кроме уже упомянутых выше тканей, встречаются часто сукно, плюш, риндзу (японская белая вышитая ткань для кимоно), разрезной бархат - особенно популярный для парадных платьев.
Примерно с 1870 года получил распространение жакет из плюшевой ткани, он сохранился в крестьянском быту до сих пор. Ткань используется для декоративных целей, для шитья женских платьев. Восточные шелка используются как для домашних платьев, так и для прогулочных. Мода на японское.



Расцветка и отделка
Однотонные ткани любых цветов, клетка, полоска, ткани в цветы – в основном вышитые или затканные. Фактурные ткани в сочетании с гладкими, матовые в сочетании с глянцевыми, рюши, плиссировки, драпировки, складки, защипы. Много горизонтальной отделки в сочетании с длинными шлейфами. Расцветки восточных кимоно для светских нарядов.



Сукно - это шерстяная ткань полотняного переплетения с последующим валянием и отделкой. Процесс изготовления сукна включает много операций. Сначала готовится пряжа: шерсть тщательно промывается и обезжиривается; затем треплется и прочесывается; прядется. Затем ткань валяют, еще раз промывают и окрашивают. После окраски сукно ворсят и стригут. Лишние ворсинки, так называемый мертвый волос, вычищается щетками, и очищенное сукно прессуется. Только после всех одиннадцати операций сукно готово к продаже.

1883 - 1890 годы. Эпоха второго тюрнюра

Материалы
Все многообразие тканей сохраняется: шерстяные, хлопоковые, шелковые ткани, как в чистом виде, так и в виде смесовых, парча, бархат, гренадин, бенгалин, парусина, эпонж, сукно, встречаются так же редкие дорогие ткани, например из ананасового волокна - ананасовое волокно при специальной обработке оно становится белым и нежным, как шелк.


Платье из ананасового волокна:


Расцветка и отделка
Любые цвета, полоска, клетка, цветы.
В литературных источниках встречается такой цвет, как «матовый». Предположительно, это вариант зеленого цвета, его сине-зеленый оттенок. Встречается в дамских нарядах и «морская» полоска – белая с синим. В моду входит черный цвет для любых нарядов. Часто резкие цвета контрастируют в одном наряде либо мягкие светлые цвета для деликатных тканей.
Более пестрые чулки – в полоску, с вышитыми стрелками.




1890… Модерн

Материалы
Кроме перечисленных выше, встречается гриделин, саржа, шелк-брокард, жанжан, буклированный шелк. На пике популярности шелковые ткани: крепдешин, шелковый бархат, муслин, тафта, шифоновые шелка, тюль, а так же плюш, репс, хлопковый бархат. С 1893 года особо популярны кружева. Гипюр часто используется для парадных платьев, нередко на контрастной подкладке, например черный на розовом.
Гриделин - ткань серого цвета в мелкую полоску, чаще в черную, иногда - в белую. В XIX - начале XX века название относилось только к шерстяным тканям. Из гриделина шили визитные брюки.
Для отделки используются коротковорсовые меха – каракуль, соболь, норка, бобер.




Расцветка и отделка
Все цвета и оттенки. Однако для летних и бальных нарядов использовали светлую гамму: белая, бледно-серая, болотная, грязновато-зеленая, бледно-желтая, розовая. Появляется и входит в моду в конце столетия цвет «танго» – оранжевый с коричневым оттенком. Отделка вышивкой, аппликациями, расшивка камнями, стеклом, бисером, жемчужинами.
Ткани для одежды с четко очерченными крупными мотивами, текстильный орнамент при зарождении стиля был довольно скромных очертаний и опирался на точное детальное изображение местной флоры. В английских орнаментах длинная волнистая "текучая" линия, изображение болотных трав и луговых цветов, популярны лилия, камыш, ландыши, изгибающиеся нитевидные стебли, крупные цветы. Мистические египетские лотосы, нежные тропические орхидеи, роскошные китайские хризантемы и японские ирисы. На тканях "зрелою модерна" светятся молочно-белые, нежно-розовые и золотисто-желтые венчики, чередующиеся с темными, багрово-красными и пятнистыми лепестками громадных южных цветов, орнаменты из маков, сюжет райского сада с кустами небесных роз и гуляющими павлинами, золотом солнца и лазурью неба, означающими надежду на счастье и будущее.




Источники:

История Костюма . Джоан Нанн
"Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры" Елена Лаврентьева
Большая советская энциклопедия. 1969—1978.
"Сценический костюм и театральная публика в России XIX века" Р.М. Кирсанова
Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и костюме
www.superstyle.ru
water-street-antiques.com/
www.antique-lace.com/
Музей Метрополитен metmuseum.org
www.antiquedress.com/gallerymuseum1new.htm
Бруклинский музей brooklynmuseum.org
Музей Виктории и Альберта collections.vam.ac.uk
Правила светской жизни и этикета. Хороший тон. Сборник советов и наставлений.
Каминская Н. М. История костюма
Р.В. Захаржевская «История Костюма»
McCord Museum
Текстильные орнаменты стиля модерн в России blog.kp.ru/users/neferit/post116067507/?upd
born-of-fashion.couturiers.ru/
История моды. Коллекция института костюма Киото.

@темы: статьи, 19 век, красивые картинки, Интересности

---

Ткани 19 века. Часть 1

[Mayra]

Ткани 19 века

Иванова-Климанская С.В/Майра

По сути, все ткани 19 века можно свести к одному из четырех видов: шелк, шерсть, хлопок и лен. Однако благодаря сочетанию различных нитей, техник переплетения и способов окраски в одной материи, мастерами достигалось удивительное разнообразие тканей по их свойствам и внешнему виду. Популярность того или иного вида материи весьма условна, нужно иметь ввиду конкретную страну, сословие и назначение наряда.
Для удобства восприятия, модные материи разбиты на стилевые эпохи, но это деление условно, поскольку ткани использовались в основном одни и те же, лишь иногда какие-то становились более популярны, а какие-то менее. Чтобы не перечислять все многообразие тканей в каждом новом разделе, в основном приведены лишь вновь появившиеся, вернувшиеся в моду или наиболее популярные.

1800—1825 годов. Ампир и мода реставрации

Материалы
Хлопок полотняного переплетения, шелк, бареж, шелковый тюль, дымка, газ, кисея, перкаль, муар, репс, кашемир, жаконн, посконь, ажур, лен, атлас, дамас, муслин, плис, батист, батистовый муслин, коленкор, лен, шерстяная фланель, креп.
Гладкие материи встречаются чаще в утренних туалетах и неглиже, вышитые ткани характерны для вечерних, парадных и бальных нарядов, а так же для зимних платьев.
До 1804 во Франции в моде легкие полупрозрачные ткани, подражание античной моде. После провозглашения Наполеона императором, простота греческих одежд стала сменяться блеском и богатством. Тяжелые плотные шелка и бархат плотно укрыли формы «нимф и богинь». В бальных платьях появились съемные шлейфы из тяжелых тканей. После возвращения корсета в 1809 году прозрачные ткани обязательно сажались на плотную непрозрачную подкладку.

текст с огромным количеством картинок

Для повседневных мужских нарядов сукно саржевого переплетения, для придворной и церемониальной одежды атлас, бархат (бриджи, жилеты, парадные фраки).



Цвета и отделка
В эпоху империи 1800-15 годы большой популярностью пользовались женские наряды светлых цветов: белый, цвета слоновой кости, кремовый, серебристый, все светлые оттенки желтого, розового, голубого.
Для парадных платьев могут использоваться глубокие, насыщенные цвета – темно-зеленый, пурпурный, синий и тд. Отделка в виде вышивки на повседневных и вечерних платьях, на парадных платьях встречается бахрома, пайетки. Одно время популярна вышивка серебром и сталью. После 1804 года платья украшаются объемной гарнировкой из гирлянд цветов, листьев, колосьев, веточек, орнаментов.
После 1815-го года отделка становится чаще горизонтальной – воланы, рюши, кайма из лент, фестоны, кружева. Отделка может быть в тон основной ткани или контрастной.
Осенью 1817-го — зимой 1818 года дымка встречается среди тканей, предназначенных для дорогих бальных нарядов: «Два платья были вышиты мелкими мушками или горошком серебряной битью, через ряд матовой и блестящей, а два другие с большими букетами по белой дымке».
«Вестник Европы» за 1803 год: «… В середине зала стояли два ряда кресел, на которые садились иностранные дамы, приезжающие обыкновенно с женами послов своих. Все были отменно нарядны, а всех более русские и польки: в бархатных платьях фиолетового, темно-зеленого и лилового цветов с золотым широким шитьем… на девице Лористон и других придворных дамах были кисейные белые платья и богатые турецкие покрывала, это называется здесь утренним нарядом…» В дипломатическом и придворном мире жестко придерживаются протокола нарядов для приемов, балов, парадов. Потому дамы одеты в тяжелый бархат на приеме, но при этом, в самой России носили легкие платья по античной моде.
Жилеты до 1810 года шили светлых тонов - бледно-желтые, кремовые, небесно-голубые, темно-желтые. В 1820-х появились узорчатые жилетные ткани: узорчатый атлас, украшенный цветочным узором, полосатый шелк.



Атлас – ткань с гладкой блестящей лицевой поверхностью. В XIX веке различали несколько основных видов атласа:
- Люкзор - «он делается из шелку с шерстью; мягок, прочен и блестящ как атлас, он тчется гладкой и узорчатый».
- Помпадур - «напоминает богатство прежних нарядов, соединяя оным совершенство отделки, отличающей все нынешние ткани. Атлас этот темных цветов, по нем затканы гирлянды шелком золотого цвета, которые при свете кажутся как бы вышитыми золотом; материя эта прилична для придворных платьев (мы того и ждем, что станут носить парчи и штофы, хорошо, прочно, но убыточно)».
- Ментенон - «по темным или светлым землям затканы цветы, точно вышитые; лучшие из них называются: атлас Ментенон, атлас Дюбарри».
- Трианон - «атлас Трианон, по которому затканы листья различного цвета с землею, а между сих листьев оставлено место для букета гвоздик, затканных разными шелками».


В первое десятилетие ХIX века атлас редко использовался в женской одежде, но мужчины носили шелковые атласные галстуки, жилеты и т.д. Позднее, начиная с 20-х годов, атлас уже не выходил из моды вплоть до начала Первой мировой войны.

Батист — тонкая, полупрозрачная льняная или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, вырабатываемая из кручёной наиболее тонкой пряжи высоких номеров. Батист мог быть отбелённым, гладкокрашеным и набивным. Употреблялся для белья, платьев, блузок, а также как полуфабрикат для изготовления кальки.

Бареж – ткань созданная в газовой технике, когда при переплетении нити основы и утка не прибиваются плотно друг к другу, а только слегка соприкасаются. Шелковый бареж в XIX веке был одной из самых дорогих тканей, пока для его изготовления не стали использовать отходы прядения, соединяя шелковую некрученую основу с хлопчатобумажным или шерстяным утком. Вышел из моды в конце XIX века.

Муаре, или муар, - ткань чаще всего полотняного переплетения, подвергнутая обработке специальными валиками-прессами - каландрами, после которой на поверхности ткани остаются волнистые разводы. Муаровые ткани можно было получать практически из любого сырья, но наибольшего эффекта добивались на шелковых тканях.

Коленкор - дешевая хлопчатобумажная ткань типа плотного миткаля, белая или одноцветная. Белый коленкор шел на рубашки, белье, а цветной - на подкладку.

Муслин — разновидность хлопчатобумажной ткани. Муслин, как правило, вырабатывается из миткаля, который подвергают белению и так называемой мягкой отделке.

Миткаль — суровая тонкая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. Состоит ткань из довольно толстых нитей неотбеленной пряжи, обычно имеет сероватый оттенок. Миткаль является полуфабрикатом для производства различных тканей и других материалов. Если миткаль соответствующим образом отделать, то из него можно получить ситец (при этом наносится печатный рисунок) и различные бельевые ткани, такие как муслин и мадаполам. В XIX веке миткаль также называли бумажной тканью и ненабивным ситцем.

Кисея — очень тонкая, полупрозрачная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, которая в ХIX веке изготавливалась цветной, узорчатой и покрывалась вышитыми орнаментами. В первое десятилетие XIX века самой модной была кисея белого цвета. Позднее, с отказом от подражания античным образцам во внешнем облике, она вышла из моды, и появиться на балу в белом считалось дурным тоном.


1825-50 Романтизм и бидермеер

Материалы
Шелк, хлопок и шерсть полотняного переплетения, так же тафта гладкая и клетчатая, ситец набивной, сатин, атлас, шерстяной батист, нансук, шотландка хлопчатобумажная, репс, муар, бязь, бархат, вельвет, парча, сукно, газ «Донна Мария», кружева (особенно блонды), газ, глазет и аксамит (как разновидность парчи), гризет, муслин, камка, гро, органди, индийский вощеный ситец, штапель, твил.
В конце 20-х годов модницы наряжаются в шерстяной батист: «Самая модная материя для амазонов шерстяной батист; удобство его состоит в том, что он не скоро промокает от дождя». Водоотталкивающие свойства шерстяного батиста объясняются как раз его высокой плотностью и особенностями обработки пряжи. А некоторые ткани выходят из популярного употребления, так, например, после середины 30-х, бифмуслин и кисея используются в основном для домашней одежды и утренних платьев.
В 1832 году в газете «Молва» было помещено следующее объявление: «В одном только магазине мы заметили более двенадцати сортов атласа; именно Левантский атлас, Варшавский, Португальский атлас, Ориентальский атлас, который отличается от Левантского своими узорами». Из этого сообщения становится ясным, что разнообразие сортов атласа определялось прежде всего орнаментацией ткани. Скажем, и левантский, и ориентальский атласы по-русски означали «восточный», но при этом отличались один от другого узорами.
На Руси особое распространение получила камка — тонкая шелковая ткань с разнообразными по композиции узорами, как правило одноцветная. Отличительной особенностью камки было сочетание блестящего узора и матового фона, а на изнаночной стороне наоборот — блестящего фона и матового узора.



Расцветка и отделка
К середине 1820-х белые платья уже выходят из моды. Их носят редко. Ткани с набивным рисунком – горошек, цветы, полоски, восточные огурцы, персидские узоры, клетка. Любые цвета и оттенки, однотонные ткани, белый, розовый (гортензия, бедра испуганной нимфы, иудейское дерево, дети Эдуарда, семга, Помпадур и др.), зеленый (саксонская зелень, английская зелень, мартовый, змеиная кожа, нильская вода, попугайный, перидотовый, вердрагоновый и др.), красный, золотой, желто-коричневая гамма (белокурый, камелопардовый, янтарный, цвет райской птички, последний вздох Жако, палевый и др.), коричневые оттенки (цвет лесных каштанов, голова негра, жженый кофе, орельдурсовый, лорд Байрон и др. ).
К красно-коричневой гамме с золотым отливом относились цвета «савоярский», «мордоре» и «майский жук». Массака — темно-красный с синим отливом, во второй половине столетия почти не встречается. Аделаида – красно-лиловый, красно-синий или темно-красный холодного тона. После 1827 в моде «наваринские» цвета (наваринский пепел, наваринский дым – темный красно-коричневый, у Гоголя такой цвет – «брусничный с искрой»; наваринский синий, наваринский дым с пламенем). Пюсовый (он же блошиный) – холодный оттенок коричневого, возможно коричнево-розовый, серо-коричневый с розовым подтоном.
Серые тона (розовый пепел, испуганная мышь, гридеперлевый, наваринский пепел, гриделеновый, маренго-клер, гавана, борода Абдель-Кадера, дикий/некрашеный цвет и др.)
Особое увлечение «диким» цветом относится к 1833 году: «Все дикие цвета более и более в моде. Прехорошенький наряд неглиже состоит из редингота или муаре светло-дикого цвета».
В русской моде в это время синий цвет был в непростом положении, тогда как голубой/небесный считался весьма модным. Дело в том, что синий встречается в траурных русских народных костюмах. С этим связано своеобразное бессознательное предубеждение, которое привело к тому, что в журналах XIX века, имеющих отделы моды, название «синий» предпочитали сохранять в иноязычном звучании и даже написании. Очень немногие названия синего русифицировались, например «электрик» — ярко-синий. Только наставницы великих княжон носили синие бархатные платья и на балах оказывались единственными дамами, одетыми в синее.
К концу 20-х вечерние мужские штаны в основном темно-серого, черного цвета, дневные штаны - кремовые, желто-коричневые, рыже-коричневые, светло- и темно-серые, темно-желтые. В 40-х в мужской моде клетчатые и полосатые брюки в повседневной одежде.




Нансук — тонкая хлопчатобумажная ткань белого цвета полотняного переплетения. Ее использовали для белья, мелких деталей женского туалета. Дорогие вещи такого назначения обычно шили из различных сортов батиста

Газ - это ткань из шелка или туго скрученного хлопка, ткавшаяся так, что при переплетении нитей утка и основы они не уплотнялись специальными приспособлениями и между ними оставалось некоторое пространство. В классическом газовом переплетении две нити основы сочетались с одной нитью утка. Ткани такой выработки получались особенно легкими, полупрозрачными. Их делали одноцветными и узорчатыми, диагонального (саржевого) или полотняного плетения, покрывали вышивкой, сочетали с другими типами плетения, например атласного. Газ «Донна Мария» моден в 1831 описан как «белый, затканный серебром».

Глазет - от французского слова - "глянцевитый". Парча с цветной шелковой основой и вытканными на ней золотыми и серебряными узорами.

Бархат - ворсовая ткань с мягкой, пушистой лицевой поверхностью. Ворс получают введением, кроме нитей утка и основы, особой ворсовой нити. Различные сорта бархата определяются качеством сырья, из которого делался - шелка, хлопка, шерсти. Выше всего ценился шелковый бархат.

Блонды когда-то были шелковыми кружевами из неотбеленного сырья - шелка-сырца, имевшего золотистый цвет, который и дал кружевам название. Затем блонды шили белыми и черными, и уже к середине столетия появились черные шелковые блонды, известные под названием ламe, впервые упомянутые в журнале «Модный магазин».
Гро-, входящий в состав названия какой-либо ткани, означает, что исходным сырьем для нее являлся шелк. Грогрон считался наиболее дорогой шелковой материей, потому что для него требовались самые лучшие, не поврежденные коконы шелковичного червя, дающие максимально длинную нить. Грогрон обычно делали гладкокрашеным, одноцветным. Гроденапль был плотной однотонной тканью, его ткали из толстых, в несколько нитей, основы и утка, чем и добивались плотности довольно тонкой материи.

Органди - очень тонкая прозрачная матовая шелковая или хлопчатобумажная ткань, выработанная мелкоузорчатым переплетением.

Продолжение следует.
Источники будут указаны во сторой части.

@темы: статьи, 19 век, Интересности, ампир, кринолины

---

нижнее белье конца 19 века

[Mayra]

operaghost.ru/MODA/clothes_female_underwear.php

@темы: белье, 19 век, Ссылки

---

мода эпохи империи

[Mayra]

napoleon-fashion.com/wordpress/?page_id=22&show...

@темы: 19 век, музеи, ампир, Ссылки