[Unquis]

Доброго времени суток.
Если возможно, очень хотелось бы узнать о женской моде в Российской империи в последние десятилетия её существования, то есть примерно с 1900 до 17 года.
Заранее благодарю за ответ.

@темы: Нужна помощь, 20 век, Вопросы и ответы

---

Выставка пальто Max Mara

[Мадам Полина]

Выставка пальто «Coats! Max Mara, 60 лет итальянской моды» прошла в Берлине, Токио и Пекине. Теперь и у московских модниц есть возможность посмотреть, как развивалась история, ставшая классикой. Смотрите репортаж канала "Искусство 21"

@темы: Интересности, модные имена и брэнды

---

Ball Gown

[tweed tea]

Утро понедельника надо начинать с чего нибудь "вкусного", не так ли?

Туалет для большого вечера и для бала.(с)
К платью полагались перчатки, сумочка и веер. Часто в тон шились жакетка и шляпка.

1885 UK
"У девушек, как правило, было не больше трех выходных платьев, и они носили их несколько лет. Шляпы каждый сезон подкрашивали специальной краской из бутылочки за один шиллинг. Мы ходили на вечеринки, теннисные соревнования, хотя, чтобы отправиться на танцы за город, приходилось нанимать кэб. "

1900 Париж
"Естественно, огромной радостью было первое вечернее платье. Мне сшили одно из бледно-зеленого шифона с кружевной отделкой, другое — белое, шелковое, очень простого фасона, и, наконец, третье из тафты глубокого бирюзового цвета — по этому случаю Бабушка достала отрез из своих сокровенных запасов. Ткань была потрясающая, но, увы, так долго пролежала, что не выдержала египетского климата, и однажды вечером, во время танцев, одновременно разлезлись юбка, рукава и воротник — мне пришлось ретироваться в туалет.
На следующий день мы отправились к каирской портнихе из Леванта. Она шила за очень большие деньги. Платья, купленные в Англии, стоили гораздо дешевле. И все-таки я получила платье из бледно-розового атласа, с букетом роз на плече. Я-то, конечно, хотела черное вечернее платье: все девушки, чтобы выглядеть взрослее, мечтали о черных платьях, но все мамы были решительно против."

Агата Кристи "Автобиография"

Worth 1881

+++

И знаете что самое удивительное? Они в в этом танцевали!

1811 UK


1820 UK


1820 Америка


1820-1823 Франция


1828 UK


1854 США


1860 Россия


Emile Pingat 1860


1861–62 Австро-Венгрия


1867


1868 Монако


1868 Франция


Emile Pingat 1868


1870е Рим


1872 Россия


House of Worth 1872


1876-1878 UK


1875 Италия


1880 UK


House of Worth 1892


1899 Британская Индия


Mme. Jeanne Paquin 1895


House of Worth 1897


Maison Laferriere 1900


1898–1903 Франция


1893–94 Россия


Driscoll 1900


Jean-Philippe Worth 1902


Worth 1902


Jacques Doucet 1900


1901 Франция


1889-1901 Британская Индия


Jacques Doucet 1897


Jacques Doucet 1898-1900


Сharles Frederick Worth 1895–1900


Jacques Doucet 1902


1900–1903 Константинополь (Стамбул)


House of Worth 1903


Raudnitz and Co. 1905


House of Worth 1900-05


Gustave Beer 1905


1908 Германия


1908 Нью-Йорк, США


Mrs. Osborn Company 1910

После Первой мировой Ball Gown уступило место вечернему и Коктейльному платьям.


Традиционное: кто бы что одел? Утащил в шкаф? А что просто приглянулось? А что нет?

@темы: 20 век, 19 век, красивые картинки

---

[tweed tea]

Morning Dress
Tea Grown
Afternoon Dress
Visiting Dress
Walking Dress
Travelling Dress
Dinner Dress
Reception Dress
Evening Dress
Ball Gown
Cocktail Dress
Wedding Dress

@темы: 19 век, 18 век, красивые картинки

---

Обувь 1939 года

[rudi.ryzhaja.griva]

(взято с yaplakal.ru)

Предлагаем вам взглянуть на коллекцию туфель Steven Arpad 1939 года. Это концепты обуви, некоторые из которых предназначались для дома Balenciaga. Эту коллекцию можно увидеть в Музее искусств Метрополитан в Нью Йорке.

+21

@темы: 20 век, обувь, Интересности

---

История застежек

[Zlaya_Kosh]

Сегодня без застежки-"молнии" не обходятся ни одежда, ни обувь, ни сумки, ни чемоданы, ни различные чехлы.



Мы рассказали вам уже довольно много историй о различных предметах одежды, и было бы несправедливо ничего не сказать о застежках. Эту тему мы отчасти уже поднимали в истории о пуговицах. Но кроме пуговиц (и близких к ним кнопок), есть еще несколько типов застежки: заколки-фибулы, крючки-петли, завязки и молния. Завязки - самый, пожалуй, старый тип, родился, видимо, вместе с одеждой. Длинного рассказа о них не получится - ну, завязки, ну, завязывают: Самое, пожалуй, о них любопытное то, что когда-то, в эпоху несовершенного кроя (например, в средние века) именно завязками прикрепляли рукав к пройме. Но самую забавную функцию - на наш современный взгляд, конечно - они выполняли, когда скрепляли между собой две брючины-штанины. Ведь вплоть до средних веков каждая штанина надевалась отдельно, а место соединения их между собой скрывал гульфик - специальный такой мешочек, часто контрастного цвета. Парность брючин до сих пор имеет отражение в русском языке - мы говорим: он купил пару брюк (или пару штанов, трусов, панталон - потому что и у панталон в свое время так же отдельно надевались каждые "штанинки" и скреплялись потом завязочками). Да и слова "брюки", "трусы", "штаны", "панталоны" имеют только множественное число - единственного просто нет.

Крючки и петли родились примерно тогда же, когда и завязки. Выглядели они тогда, конечно, не так изящно, как сейчас. Наиболее сильного расцвета этот тип застежки достиг в эпоху раннего Средневековья, когда свободные одежды сменились на приталенные, когда платье кроилось строго по фигуре и должно было иметь максимальную степень прилегания. Эту степень и обеспечивали крючки. Их количество на дамских платьях иногда исчислялось сотнями. С течением времени они уменьшались в размерах и до сих пор используются весьма широко.

Подробнее хотелось бы рассказать о застежке-молнии. Ей не так много лет - по сравнению с завязками, пуговицами и крючками - и у нее очень интересная история.

Этимология слова не имеет каких-либо тайн и загадок. "Молния" понятно почему - быстро застегивает. По-русски, кроме "молнии", использовались еще "бегунок" - тоже понятно почему - замочек бегает быстро, "змейка" - тоже понятно: металлическая гибкая молния напоминает змею, и "фермуар". Это понятие применительно к "молнии" применять неправильно и неграмотно: фермуар - это застежка-украшение на ожерельях, альбомах, книгах и т.п. В западных языках существует слово "зиппер", которое само по себе ничего не означает и является звукоподражательным словом, аналогичным нашему "вжик!" Если уж совсем точно перевести, то "зиппер" - это "делающий вжик". Слово это возникло гораздо позже появления молнии - в 1925 году. Считается, что его придумал английский писатель Гильберт Франкау, подражая звуку застегивающегося механизма: "З-з-зип" сюда - и открыто, "з-з-зип" туда - закрыто.

Сегодня без застежки-молнии не обходятся ни одежда, ни обувь, ни сумки, ни чемоданы, ни различные чехлы - для мебели, технических и музыкальных инструментов и т.п.. На молнии есть головные уборы, игрушки, постельное белье. Принцип молнии используется даже архитекторами и ландшафтными дизайнерами, не говоря уже о художниках. Трудно себе представить, что когда-то мы обходились без такой удобной вещи.

Идея создать какую-нибудь быструю, надежную и удобную застежку витала давно. Изобретались многочисленные варианты, которые из-за своего несовершенства быстро канули в Лету. Первым, у кого получилось что-то более-менее путное, был американец Уиткомб Л.Джадсон. К нему за помощью обратился друг, некто Стайл. Стайл работал чертежником в небольшой мастерской. В один далеко не прекрасный день в октябре 1871 года Стайл стал свидетелем грандиозного пожара в Чикаго, вошедшего в историю США как одного из самых разрушительных. В огне гибла девочка. Спасая ее, Стайл прыгнул со второго этажа и повредил себе спину. Он долго лечился, из-за травмы ему было очень трудно наклоняться, чтобы зашнуровать обувь. Тогда он и пришел к своему другу Уиткомбу, инженеру-изобретателю, чтобы тот придумал какую-нибудь застежку для обуви, которая позволяла бы не наклоняться надолго и застегивать обувь по возможности одной рукой. Джадсон думал-думал и придумал то, что впоследствии - 7 ноября 1891 года запатентовал как "Застежку для обуви" (патент за номером 504038). Прамолния выглядела как две цепочки, на одной был ряд крючков, на другой - петелек, которые зацеплялись при помощи специального направляющего ключа-язычка (clasp locker). Чтобы их расцепить, ключ надо было перевернуть.

Джадсон к тому времени был достаточно известным инженером и весьма плодовитым изобретателем - на его счету было уже двенадцать патентов. Самой большой его мечтой было создание пневматической уличной железной дороги. Но у него был один недостаток: будучи человеком талантливым, он был начисто лишен коммерческой жилки и умения донести свою мысль до аудитории. К нему частенько заглядывали друзья-журналисты, чтобы узнать о последних чудесах инженерии. Но едва заслышав монотонную речь своего товарища, они только что не засыпали от скуки. А ведь его идеи и творения были очень интересны.

Есть версия, что изобретение Джадсону подсказала сама природа: застежка-молния напоминает строение птичьего пера. Если посмотреть на перо внимательно, то можно увидеть, что "волоски" пера скрепляются между собой похожим способом. Именно с того момента и началась история молнии. Однако от патента до внедрения изобретения в жизнь прошел не один год.

Впрочем, надо отдать справедливость все-таки другому человеку, хотя Джадсон и является общепризнанным изобретателем молнии. Молнию на самом деле изобрели в 1851 году. Сделал это Элайя Хоу - создатель швейной машины. Хоу назвал изобретение "автоматическая, непрерывная застежка для одежды". К сожалению, изобретение не получило народного признания, так как намного опередило время и было слишком революционным для середины XIX века. Да и сам Хоу не слишком озаботился проблемой рекламы новинки, потому что всерьез ее не воспринял.

Но вернемся к Джадсону. Он был честным изобретателем и ничего не знал об изобретении Хоу и не крал его идею. Видимо, идеи витали в воздухе. В 1894 году Джадсону удалось найти инвесторов, и он основал компанию "Universal Fastener" по производству новомодных застежек. Если углубиться в историю техники тех лет, то случай с Джадсоном трудно объяснить: почему серьезный инженер, занимающийся пневматикой и имеющий десяток сложных изобретений (типа пневматической сельхозмашины, лодочного мотора особой модификации и оригинальной системы тормозов для поезда) решил посвятить себя такому пустяку, как застежка? Ведь в те времена был настоящий индустриальный бум, в Чикаго шла Международная выставка технологий, где демонстрировались устройства с глобальным предназначением. А тут какая-то застежка: Впрочем, в истории застежки-молнии есть и более невероятные факты:

Глава компании Льюис Уокер и партнер Джадсона Гарри Эрл были уверены в успехе изобретения Джадсона, но дела шли неблестяще: то, что Джадсон придумал, было хоть и революционным, но в работе ненадежным, да и сложным в изготовлении. Поэтому успехом изобретение не пользовалось. Был и еще один момент, препятствующий широкому проникновению застежки в массы: в это трудно поверить, но тогда люди просто не умели пользоваться этим хитроумным изобретением. К застежке прилагалась длинная, на двух страницах инструкция. К тому же ее производство было очень дорогим, цена одной молнии часто превышала стоимость юбки или пары ботинок. Поэтому за десять лет самым крупным заказом стала закупка американской почтовой службой двадцати застежек для сумок. По мелким же заказам было много рекламаций, и Джадсон пришел практически к банкротству.

Однако он был уверен, что изобрел очень нужную вещь и даже выставил застежку на Международной выставке технологий, но надо признать, что в то время изобретение было еще недостаточно технологично. Тогда в 1904 году Джадсон внес в конструкцию изменения, закрепив крючки и петли на матерчатых лентах, чтобы можно было застежку к обуви не прикреплять, а пришивать. Это был удачный шаг, который, впрочем, положения не спас. В 1905-м компания была реорганизована и переехала из Чикаго в Хобокен, штат Нью-Джерси. Но покупателей все равно было очень мало, и тогда Льюис Уокер привлек к работам другого американского инженера, шведа по происхождению - Гидеона Сундбэка. Двадцатишестилетний Сундбэк покинул Швецию, а заодно и знаменитую компанию Westinghouse, разрабатывавшей новые технологии в области электричества (теперь Westinghouse уже столетие славится как передовая фирма по разработке и производству высокотехнологичного оборудования для нужд ядерной промышленности). Электричество в то время - передний край науки и техники, а Сундбэк приложил все свои силы для усовершенствования новомодной застежки. Казалось бы, совершенно нелогичный шаг - квалифицированному инженеру бросить процветающую компанию ради сомнительной фирмы, выпускающей одно-единственное изделие, да к тому же находящейся в глубоком кризисе на грани банкротства. Однако правильно говорят французы - "шерше ля фам". Долго искать женщину в данном случае не придется - швед был без ума влюблен в дочь менеджера компании Universal Fastener Питера Аронсона Эльвиру, на которой благополучно женился в 1909 году.

Как показала история, Сундбэк не зря ввязался в эту авантюру - не с женитьбой, конечно - с переходом в другую фирму. Он оправдал все возложенные на него надежды и в 1912 году предложил совершенно новую конструкцию, названную Hookless N1 - "Бескрючковая N1". В новом варианте металлические зубья располагались на матерчатой ленте. Сундбэк существенно упростил изготовление застежки, увеличил количество зубцов, скрепил их пружинкой и придал застежке гибкость. Очень революционная идея, если б не один недостаток: эта застежка тоже изнашивалась всего за несколько "вжиков" туда-обратно. Тогда Сундбэк решил заменить крючки элементами другой формы - так в 1913 году родилась Hookless N2. Эта "бескрючковая" напоминала уже современную застежку-"молнию". Так пожар помог "молнии" родиться, а любовь - усовершенствовать обличье и приблизить его его к тому, с чем мы с вами знакомы с детства. Через два года, 29 апреля 2013 года мы отметим столетний юбилей "молнии".

Внедрение этого последнего варианта застежки было более долгим и мучительным, чем сама разработка - из-за недоверия со стороны фабрикантов, помнивших первый неудачный опыт компании. Первые четыре застежки были проданы 28 октября 1914 года по одному доллару за штуку. Успех пришел лишь через четыре года, в 1918-м, когда компания продала двадцать четыре тысячи (!) застежек для "денежных поясов", популярных у отправляющихся в Европу военных моряков.

Потом руководство американского военного флота закупило еще десять тысяч таких застежек для одежды, обуви и брезентовых чехлов. Так военное ведомство снова сыграло положительную роль в распространении новшеств в одежде - как это было, например, с футболками. Гражданские тоже быстро поняли преимущество этой застежки, и она стала необыкновенно популярной во всем мире. Молния молниеносно - как ей и полагается! - начала приносить деньги. Поступил огромный заказ от американской почтовой службы, затем армия снова приобрела застежки для обмундирования.

Теперь усовершенствованная Сундбэком застежка выглядела более изящно, не ломалась через несколько циклов открывания-закрывания, стоила приемлемо и мир, наконец-то, понял, что перед ним нечто совершенно новое и до ужаса удобное.

Патент на современный вариант - "разделяющуюся застежку" - был выдан 20 марта 1917 года. "Люди посвятили двадцать с лишним лет, изобретая и совершенствуя застежку-молнию. Это кажется неразумным, бессмысленным. Застежка не работала, постоянно выходила из строя, изобретателям давно пора было выбросить ее на свалку", - писал Роберт Фридел в книге "Застежка-молния: исследование нового". Он был не прав - застежка пробила-таки себе дорогу в жизнь.

К сожалению, Уиткомб Джадсон не дожил до триумфа своего детища - скончался в тот год, когда счастливец-швед сочетался законным браком со своей обожаемой Эльвирой - в 1909 году. Он не узнал, что с легкой руки модельера Жана Клода, заменившего пуговицы на мужских брюках молниями, застежка станет героиней международных анекдотов, что журнал Esquire - главный современный "трендовед" мира - объявит молнию "самой модной концепцией в области мужской одежды", предохраняющей джентльмена "от непроизвольного конфуза в туалете". Он много чего не узнал, но, будем надеяться, все это подозревал. Иначе бы не вкладывал столько сил, времени и денег в разработку своей идеи.

Уиткомб был "отцом" молнии, а "крестным отцом" стал Бертрам Рок, президент обувной компании B.F. Goodrich. Ему очень полюбился звук, который застежка издавала при застегивании-расстегивании - тот самый "з-з-зип", и он в 1923 году выбрал эту застежку для резиновых калош. Модель назвали Zipper Boots, название стало нарицательным в английском языке и через два года послужило причиной названия для самой молнии, о чем мы и рассказали вам выше. Так новая застежка постепенно становилась культурным явлением и знаком своего времени. К середине 20-х молнию активно применяли при пошиве уже любой одежды.

Большую роль в распространении молнии сыграла вездесущая Эльза Скъяпарелли, один из ведущих дизайнеров ХХ века. Она обратила внимание, что маленьким детям трудно справляться не только с крючками и петлями, но и с пуговицами. В начале 30-х годов она начала экспериментировать с "молнией" на детских вещах и быстро поняла, что для неумелых детских пальчиков молния - идеальный вариант. С ее легкой руки в 1935 году производители "молний" запустили рекламную компанию под лозунгом "Ваши дети смогут одеваться сами!". "Молния" на детских вещах прижилась молниеносно - опять же как ей и положено, детишкам больше не приходилось мучиться с другими застежками.

Но самым молниеносным был прорыв молнии в нашу жизнь в 1937 году, когда вышеупомянутый французский модельер Жан Клод, поняв, что патент Сундбэка истек, решил использовать молнию в своих работах. Сначала - исключительно эпатажа ради. Он впервые поместил новую модную застежку на ширинку в мужских брюках. Публика пришла в экстаз. Его модели раскупались словно по мановению волшебной палочки.

Жирную точку в деле завоевания молнии крепких позиций в одежде поставил герцог Виндзорский, когда в том же 1937 году выбрал ее в качестве застежки для брюк. Вторая "точка" принадлежала Марлону Брандо. В 1953 году этот красавчик снялся в скандальном - по тем временам - фильме "Дикарь", том самом, который послужил трибуной пропаганды футболок. В фильме герой Брандо эффектно расстегал и застегивал молнии во всех мыслимых и не мыслимых местах. Картина имела дикий успех. Молния превратилась в настоящий символ сексуальной революции и свободы - ведь новая технология позволяла снять одежды несравнимо быстрее! Для женщины в те годы считалось неприличным носить наряды с такими застежками - ведь это подчеркивало ее доступность и легкомыслие. Молния прочно обосновалась на дамских платьях только в середине XX века. После "Дикаря" борцы за нравственность негодовали, а байкеры и другие свободные личности возвели фильм в культ. Энди Уорхолл выбрал ее центром концепции при разработке обложки диска Rolling Stones. Звуку "з-з-зип!" подражали музыканты. На этом звуковом эффекте основывается самый сильный эротический эпизод в фильме Анджея Вайды "Охота на мух". Не остались в стороне и писатели. Олдос Хаксли в своем романе-антиутопии "О, дивный новый мир" сделал молнию символом технократического будущего человечества. Знаменитый же путешественник Амундсен из- за "молнии" чуть не погиб: отправляясь в очередную северную экспедицию, он приобрел снаряжение, сделанное по последнему слову инженерной мысли. В числе прочего у него была новомодная палатка, застегивающаяся на "зиппер". После первой же полярной ночевки застежка покрылась толстым слоем инея, и палатку пришлось вспарывать ножом.

Понятное дело, что после всего этого молния не могла не придти и в женскую одежду. Именно в женской одежде "молния" обрела и чисто декоративные функции. "Молния" позволяет дамам не только сделать силуэт одежды более элегантным, подчеркнуть фигуру и носить облегающие вещи как вторую кожу (т.н. платья-футляры), но и самим моделировать одежду "под себя". Например, вертикальная "молния" по всей длине юбки от Jil Sander позволяет даме самой регулировать разрез. Глубина его ограничивается лишь смелостью владелицы юбки. "Молнии" многие модельеры используют в таких местах, где раньше и присниться не могло. Например, в коллекции Moschino "молнии" появилась даже на прозрачной вуалетке. А чисто декоративная "молния" на сапогах от Etro расположена не на внутренней стороне обуви, где ее привычное место, а на внешней. В модели от Paul Smith молния позволяет увеличить асимметрию подола, в модели от Helmut Lang помогает уменьшить или увеличить глубину декольте на блузке, в модели от Burbery позволяет превратить обычные брюки в "бермуды" или микро-шорты. Сразу вспоминается фильм "Бриллиантовая рука". Гайдай, выражаясь современным языком, просто прикололся, а Burbery через несколько десятков лет занялись этим всерьез.

Молния становится и самостоятельным элементом, точнее, материалом, из которого шьются платья. Представьте себе длиннющую - несколько метров - молнию, которая обвивает фигуру, словно змея, создавая при этом платье. Но традиционно работающие модельеры используют молнии более скромно. Так, несколько лет назад классические маленькие черные платья от Гуччи были лишь украшены многочисленными металлическими молниями разной длины, создав совершенно новый силуэт. Большинство же модельеров, натешившись и наигравшись с техническим новшеством, ограничили применения "зиппер" исключительно утилитарными функциями. Такая застежка редко выходила на самые верхние строчки в хит-параде актуальных деталей.

В Советском же Союзе молния долгое время была принадлежностью туалета людей состоятельных. Галич в 60-х пел: "Я живу теперь в дому - чаша полная,/ даже брюки у меня и те на молнии,/ а вино у нас в дому - полным кладезем,/ а сортир у нас в дому - восемь на десять". Молния была страшным дефицитом, особенно в конце 30-х - начале 40-х годов. "Официально" до Советского Союза она дошла вместе с другими образчиками западной материальной культуры в начале 40-х на авиакуртке-канадке. С середины 40-х она украшала мечту модников той эпохи - куртку-"москвичку", скомбинированную из сукна или вельвета разных цветов. И лишь потом стала красоваться на дамских платьях из крепа или шелка. Вообще наличие молнии на том или ином предмете одежды аж до 60-х годов было признаком особого шика. В 40-е же молния на мужских брюках была камнем преткновения всех, кому не лень - фельетонистов, участковых, народных дружинников, особо деятельных и активных пенсионеров. Несчастных, рискнувших надеть брюки с молнией, ждала куча неприятностей. И не надо этому удивляться: и длина, и ширина, и цвет брюк, да и не только брюк - все четко контролировалось. Любые отступления от общепризнанной Советами моды строго карались. Так было всегда, а в первые десятилетия советской власти - особенно. Как писал современник, "в предвоенной Москве мужчине, рискнувшему надеть шляпу, могли не только "случайно" испортить лицо в трамвайной давке, но даже определить по подозрению в шпионаже туда, где комары трактор съели". Молния была "буржуазной штучкой" и ее наличие на советской, идеологически выдержанной одежде не приветствовалось.

В наши дни на это, слава Богу, уже никто не смотрит. А то как бы мы с вами жили? Сегодня молния не несет на себе никакой политической нагрузки и является непременным элементом любой одежды, войдя в тройку наиболее популярных массовых изобретений ХХ века. Да что там одежды! На молнию застегивают края разреза хирурги, если нужно проводить санацию брюшной полости после перитонита, при помощи молнии "уменьшают пузо" парусов яхтсмены, на молнию застегивают свои разборные конструкции новаторы-мебельщики из Тайваня. В виде молнии оформлены края пруда с лотосами недалеко от города Тайбэй на Тайване, в Музее современного искусства им. Джу Минга. Архитектор этого удивительного творения, тайваньский скульптор Джу Чун, так поясняет свою идею: "Я лишь хотел показать, насколько уязвима, хрупка живая природа перед натиском цивилизации. Цивилизация за секунду может уничтожить то, что природа создавала миллионы лет. Одно движение рукой, и исчезнут пруды, леса, горы, целые виды животных. Задачей же нынешнего поколения является защита того, что осталось. Даже если это островки зелени среди бетонных джунглей мегаполисов".

Сегодня молнии предлагаются в огромном ассортименте. Они бывают металлическими, "тракторными", спиральными - по типу и материалу изготовления, даже водогазонепроницаемыми - при необходимости герметичных соединений.

В наши дни более половины молний на планете производит фирма YKK, основанная в 1934 году в Японии. Филиалы YKK есть в семидесяти странах. Также мировыми центрами по производству молний считаются Бангладеш, Индия и Китай. Для справки: самую большую "молнию" сделали в Нидерландах в 1989 году. Длина ее составила 2851 метр.

Казалось бы, ничего нового в качестве застежки человечество уже не в состоянии придумать. Однако придумали! "Липучку". По-научному она называется "велькро" - "бархатный крючок" (от французских слов velours - "бархат" и croch - "крючковатый"). Идею создания этого принципа застегивания одежды подсказала собака. Однажды - это случилось в 1941 году - швейцарский инженер Жорж де Местраль гулял со своим четвероногим другом по альпийским лугам и попал в репейник. Замучившись отчищать свою одежду, но более всего шерсть собаки от репьев (недаром же говорят - прилипчивый, словно репей), он задумался, а нельзя ли применить этот способ - крючки по принципу репейника с одной стороны и ворсинки-петельки с другой - в качестве застежки для одежды. Он внимательно рассмотрел творение природы - репей - и придумал оригинальную застежку. Однако запатентовал изобретение лишь через четырнадцать лет. "Липучку" оценили быстро и она успешно завоевала весь мир, потеснив кое-где и молнию, и пуговицы, и крючки с петлями. Она побывала даже на Луне: на одежде американских астронавтов. По ее подобию теперь изготовляют множество соединений не только в одежде: ее применяют для крепления деталей в машиностроении, микросхем к печатным платам, штор к карнизам и т.п. Однако изобретатель скончался в 1990 году в возрасте восьмидесяти двух лет, так и не разбогатев, а его изобретением воспользовались ловкие дельцы. Печальная, но такая стандартная история.

О.Буланова
www.echo-az.com/archive/2010_07/2338/obshestvo0...

@темы: статьи, Интересности

---

[R.Y.]

Подскажите, пожалуйста.
Собираюсь шить платье 17 века. Пытаюсь разобраться, как совместить шнурованный на спине лиф и юбку. Если просто пришить лиф к юбке, включая те лишние сантиметры, что уйдут под шнуровку, получится кучка мелких беспорядочных складок в районе хвоста. Подозреваю, что должно быть как-то иначе.

@темы: Нужна помощь, Реконструкции и стилизации, 17 век

---

Travelling Dress

[tweed tea]

Если вам приходится путешествовать, то дорожный туалет необходим.(c)
От этого платья произошел дамский костюм. Изначально делали вставку как будто это рубашка, потом платье разделилось на полноценные юбку и жакет.

+++

1897 Париж


F. X. Ledoux (American) 1900


1899–1900 Франция


1893 Швейцария


1889 Франция


1900-1905


1870


1907


1905-1910


Jeanne Lanvin 1917


1905 США


1902


1890


1892


1882 Франция



Традиционный вопрос: кому какое нравится?

@темы: 20 век, 19 век, красивые картинки

---

Маскарадный костюм XVIII века

[Francis]

Интересует вопрос о маскарадном костюме 18 века.
Есть много о 19 веке и о театральном костюме, но не могу найти подходящей информации о 18 веке.
Если конкретнее, то интересует женский костюм. В каком направление можно было фантазировать?

@темы: 18 век

---

Мода для беременных

[Nebo_229]

Добрый день, дорогие сообщники!

Подскажите, в чем могла выйти на люди дама из высшего общества, находящаяся в весьма заметном положении (месяц этак 5-6)?
Самый конец XIX века, Англия.
Гугл не помог от слова "ничем" =\

@темы: Нужна помощь, 19 век, Вопросы и ответы

---

Visiting Dress

[tweed tea]

Туалет нарядный для визитов, в котором должно преобладать строгое благородство.(c)
К платью обычно шили в тон жакетку или пальто и шляпку. В 10-20 постепенно сменилось afternoon dress.

1897 г.

+++

1822 UK


1845–50 США


1888–89 Милан


1867 Франция


1866 UK


1820–23 США


1885 Mantle



1818 США


James McCreary and Co., N.Y. 1899 США


Боннет 1883 США


1800–1810 Боннет Англия


Charles Frederick Worth 1883


House of Worth 1904-5


Jacques Doucet 1903 Франция


1865–75 США


1897–1900 Швейцария


1865–68 UK


Emile Pingat 1872 Франция


Jacques Doucet 1903


1870-75


1863-1865 UK


1862 UK


1900-1905


1898 Австрия


1860


1872 Британские колонии на Востоке


Charles Fredrick Worth, 1871


Augusta Auctions 1900


1880 Шанхай


Кому какое понравилось?

@темы: 20 век, 19 век, красивые картинки, модные имена и брэнды

---

«Два века моды», XIX век.

[Mayra]

08.12.2011 в 02:38

Пишет  Ira~:

«Два века моды», XIX век.
Когда этой осенью я ездила к Бри, в Вильнюсе как раз проходила выставка коллекции известного историка моды, театрального художника, декоратора интерьеров Александра Васильева под названием «Два века моды». Понятно, что я не могла пройти мимо.
Коллекция Александра Васильева - одна из самых крупных частных коллекций костюмов. Она пополняется в течение 30 лет и состоит из более чем 15 тысяч экспонатов от XVII века до современности.
Представленная на выставке часть коллекции охватывает период с 20-х годов XIX века по 40-е годы XX века. По крайней мере как минимум одно платье 40-х точно помню, там было.)) Платья, обувь, аксессуары, портреты и фотографии - рассматривать можно долго.
Сначала думала вместить все фотографии в один пост, но выяснилось, что их слишком много, потому я решила разбить его на две части. Первая часть - это XIX век.

очень много фотографий)

Кринолин 60-х годов XIX века.



Платья и туфельки 20-30-х годов XIX века.









Веера.



Сумочка для перчаток.



Увы, не знаю, что это за записные книжки, но у меня есть предположение, что в них записывали партнеров в танцах.



Не помню, что оно такое, какая-то очень маленькая коробочка.))



Кольцо. Или браслет. Тут у нас с Бри мнения разделились.)))



Веер. На этот раз мужской.



Ситцевое платье, Франция, приблизительно 1855.



Батистовое платье и кружевная шаль, Франция, 1860.



Что меня поразило, так это количество аксессуаров, расшитых бисером.



Аксессуары.



1868.



Франция, 1867.



Франция, 1866-1867.





Утреннее платье, США 1877



Утреннее платье, дом моды Томаса, Страсбург, 1880.



А эти интересные штуки - самые обычные подтяжки. По-моему, очень красивые.



Бальное платье, Великобритания, 1886. Объем талии - 55 см.))





Вечернее платье, Великобритания, 1888.



Парадное платье, США, 1890.



Мужской жилет с вышивкой.



Бальное платье, Великобритания, 1887.



Вечернее платье, Франция, приблизительно 1874.



Аксессуары. Всякие и разные.))

@темы: 19 век

---

Дом-музей Кристиана Диора в Гранвилле (Нормандия)

[Шаманка Ингрид]

Мой небольшой вклад в сообщество)))

Вилла "Румб", некогда принадлежавшая семье Диор, стоит посреди красивого сада на утёсе над морем. И когда пройдёшься там, среди розовых кустов, таких естественных в своей красоте, не имеющих ничего общего с магазинными розами, то начинаешь понимать, откуда брал Диор свои силуэты женщин-цветов.

В саду стоит несколько панно, "заряженных" запахами духов и косметики Диор, можно понюхать.

В доме-музее в 2011 году проходила выставка "Бал артистов". Идея этой выставки - показать взаимосвязь мира моды с миром искусства.

Увы, фотосъёмка была строго запрещена, так что мои фото - только "наружные". Фотографии платьев и интерьера взяты с сайта музея.

Нужно сказать, что Кристиан Диор всегда был неравнодушен к искусству, брал уроки рисунка и живописи. До того, как стать кутюрье, юный Диор в 30-е годы держал в Париже художественную галерею, где выставлялись работы Матисса, Пикассо и Дали.

После войны Диор начинает создавать наряды, вдохновлённые полотнами великих мастеров, талантом своих друзей - художников, фотографов, композиторов и режиссёров (среди которых были Жан Кокто, Анри Соге, Кристиан Берар). Дом Диор продолжает эту традицию и после смерти кутюрье. Именно эти платья (жаль, что не все) показывались на выставке в Гранвилле.

Там, конечно, были выставлены ещё эскизы, письма друзей - как любом порядочном доме-музее, немного изысканных флаконов для знаменитых духов...

Но всё равно платья главнее.

Платье Braque, в честь художника Жоржа Брака. 1949 год.

Платье Concerto из коллекции осень-зима 1957-58

Фрагмент коктейльного платья Pollock из коллекции осень-зима 1984-85 - в честь художника Джексона Поллока

Платье Elsa Schiaparelli, 1939

Picasso, осень-зима 2007-08

Сюрреалистическое платье, при создании которого кутюрье из Дома Диор вдохновлялись картинами Сальвадора Дали. Осень-зима 2006-07

А так они представляют себе современное воплощение прекрасных дам с полотен Лукаса Кранаха. Такая вот Осень Средневековья в коллекции весна-лето 2005.

Платье в честь Кристиана Берара, осень-зима 2007-08

Ну и напоследок то, что понравилось больше всего лично мне. Греческая архитектура, воплощённая в шёлке и креп-жоржете, строгие и изысканные линии. Платье Palladio, весна-лето 1992.

А какое понравилось вам?

@темы: 20 век, модные имена и брэнды

---

Ампир. Гравюры

[Mayra]

www.paris-pittoresque.com/gravures/costumes.htm

@темы: 19 век, ампир, Ссылки

---

Древняя Русь

[Tamillla]

Здравствуйте.
Кто-нибудь может подсказать, где можно добыть изображения костюмов, которые могли носить в 890-х гг. на Руси?
кнзяья и не только
а еще варяги, датчане и шведы
может просто фильм есть какой-нибудь, где действие происходит в это время?

@темы: Нужна помощь, Реконструкции и стилизации

---

Женские причёски второй половины 19 века

[avis_alba]

Нашла в ЖЖ интересный пост на тему женских причёсок 19 века. Чтобы не лишать человека заслуженных почестей, ставлю ссылку на пост.
Причёски тут

@темы: 20 век, 19 век, Волосы, Книги о моде, Ссылки

---

[tweed tea]

1580-1670 одежда, картинки
1670-1750 одежда, картинки
1750-1800 одежда, картинки
1790-1850 одежда, картинки
1850-1900 одежда, картинки
1900-1940 одежда, картинки
1940-1980 одежда, картинки

начало и продолжение следует...

@темы: 20 век, обувь, белье, 19 век, 18 век, Интересности, 17 век, 16 век, модные имена и брэнды

---

Afternoon Dress

[tweed tea]

House of Worth 1875 Франция

"Во второй половине дня дама переодевалась в послеобеденное платье Afternoon Dress. Это было простое, но красивое платье с закрытым декольте."(с)
Впрочем декольте там то появлялось, то исчезало.

+++

Jacques Doucet 1900 Франция


1880 Англия


Jacques Doucet 1903 Франция


Charles Frederick Worth 1880 Англия


1905 Вена


1865 США


House of Worth 1888 Франция


1874 Цейлон


Chezar & Pillman 1903 США


Jacques Doucet 1903 Франция


House of Worth 1872 Франция


1888 Гонконг


1848 UK


1837 США


1855 Ямайка


Jeanne Hallée 1902 Франция


Madame Gres 1937- 40 Париж


Wiener Werkstatte 1913 Австрия


House of Patou 1927 Франция


Jeanne Hallee 1912 Франция


House of Worth 1872 Франция


1865 США


House of Dior 1969


House of Lanvin 1928-29


1937 Германия


Sara Mayer & F. Morhanger 1889 Париж


1850–55 CША


1910 Харбин


Callot Soeurs 1915 Франция


1892 США


1908–10 Бельгия


1870 UK


Mme. Jeanne Paquin 1909 Париж


1878–80 Богемия


1910–11 Вена


1928–29 Франция


Mme. Jeanne Paquin 1906


Jeanne Lanvin 1919


1912 Британское Того - (сейчас Гана)


Paul Poiret 1923


1905 Россия


1890 США


1852 США


1935–39 США


Madeleine Vionnet 1931–32


House of Balenciaga 1965–66


House of Worth 1924


1880 Богемия


Robert Piguet 1946 Швеция


1919–23


House of Balenciaga 1957 Франция


1885 США


Augustine Martin & Company 1885 Германия


Кому какое понравилось?

@темы: 19 век, красивые картинки

---

Morning Dress

[tweed tea]

1837–40, Англия

Изначально это было просто утреннее платье, которое носили дома в кругу семьи, часто без корсета. Потом появилось Tea Grown, а "утреннее платье" стало просто платьем для раннего времени суток. А потом и вовсе исчезло, превратившись в Negligée.

+++

1. 1827 UK


2. 1844 Британская Индия


3. 1880 Венгрия


4.1815–18 UK


5. 1820 UK


6. 1820-35 Франция


7. 1870 США


8. 1872 США


9. 1875 Австрия


10. 1850 Британская Индия


11. 1880 Португалия


12. 1860 Голландские колоннии


13. 1837 UK


14. 1860 США


15. 1806 Венгрия


16. 1820 Швейцария


17. 1860 Россия


18. 1880 Вена


19. 1902 США


К утренекму платью полагался утренний чепец.

1880 США

+++

1835 США


1820 UK


1837 США


1890 Европа


1830 Франция


Кому какое приглянулось?

@темы: 20 век, 19 век, красивые картинки

---

Hat Etiquette из книги "Etiquette," Emily Post, 1922.

[Mayra]

ДЖЕНТЕЛЬМЕН СНИМАЕТ ШЛЯПУ

В лифте.

Джентельмен снимает шляпу и держит ее в руке, когда в лифт входит дама. При выходе из лифта в вестибюль джентельмен надевает шляпу. Вестибюль равнозначен улице, а лифт – комнате. Если в комнате находятся дамы, джентельмен снимает шляпу. Это правило распространяется на лифты в отелях, клубах и жилых домах. В лифте офисного здания шляпу снимать не требуется. Он равнозначен улице или холлу. Более того, лифты в офисных зданиях как правило переполнены, так что предупредительнее будет не снимать шляпу вообще.


На улице.

Если джентельмен остановился на улице, поприветствовать знакомую даму, он снимает шляпу левой рукой, чтобы правая оставалась свободной для приветствия. Или правой, но быстро перемещает шляпу в левую, чтобы правая оставалась свободной для приветствия.

Так что лучше все-таки сразу левой.

Если в руках у джентельмена трость, трость надобно так же держать в левой руке, чтобы правой можно было беспрепятственно поприветствовать даму. Если, после приветствия они идут дальше вместе, то джентельмен надевает шляпу, однако, если стоят и разговаривают, джентельмен должен оставаться с непокрытой головой в течение всей беседы.


ДЖЕНТЕЛЬМЕН ПРИПОДНИМАЕТ ШЛЯПУ.


Лёгкое приподнимане шляпы в знак признательности предназначено для незнакомых людей. Не стоит путать его с с лёгким поклоном или кивком. Кивком приветствуют друзей и знакомых.

Чуть приподнимая шляпу, джентельмен не кланяется и не улыбается. Если это дама, он не пытается встретится с ней глазами. Ни один джентельмен не поставит даму в неловкое положение, обнаружив таким образом свой к ней интерес интерес.

Если дама обронила перчатку, джентельмен должен ее поднять и, обогнав даму, подать перчатку и сказать: «кажется, вы уронили..» Ни при каких условиях, джентельмен не касается дамы. Даме следует ответить: «благодарю». После чего джентельмен приподнимает шляпу и удаляется.

Если джентельмену необходимо пройти рядом с дамой в узком коридоре и он оказывается в непосредственной к ней близости, проходя мимо, он приподнимает шляпу. В общественном транспорте, когда джентельмену надо выйти на остановке и перед ним стоит дама, джентельмен спрашивает разрешения пройти, благодарит и, проходя к выходу, приподнимает шляпу.

Если другой джентельмен предлагает вашей даме место в транспорте или поднимает то, что дама обронила, в знак признательности нужно чуть приподнять шляпу.

Джентельмен приподнимает шляпу, когда обращается к даме или джентельмену старше его, а так же в адрес незнакомых людей, с которыми здоровается на улице его спутник или спутница.

Иными словами, джентельмен приподнимает шляпу всякий раз, когда говорит «разрешите», «простите», «благодарю» и, если к нему обращается, или он сам заговаривает с дамой или джентельменом старше его. Приподнимая или снимая шляпу, приветствуя кого-либо, джентельмен вынимает изо рта сигару или трубку.



ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ПОКЛОН (КИВОК)


При приветсвенном поклоне джентельмен очень сдержанно снимает шляпу, и во время лёгкого поклона (фактически кивка) продолжает держать шляпу у головы а не опускает ее до самого колена. Не стоит так же, в знак приветствия, натягивать шляпу на лицо. Корректный поклон джентельмена в шляпе выглядит примерно так. Циллиндр или дерби снимают за переднюю кромку полей, приподнимая шляпу слегка над головой и снова надевают после легкого поклона. В знак особого уважения пожилой даме или джентельмену, можно поклониться чуть более явственно, опустив шляпу до талии, макушка шляпы смотрит в пол.



Федору снимают не за поля, а берут за самую макушку шляпы.


В ТЕАТРЕ И В ОПЕРЕ.


Пальто джентельмен может оставить в гардеробе или на спинке своего стула в партере или бель этаже, однако шляпу он не снимает. В ложе или бель этаже джентельмен никогда не садится на первый ряд, даже если он находится в ложе совершенно один.

@темы: 20 век, мужское, Интересности