[~Lili_Lalique~]

Доброго времени суток.Счастлива , что нашла это сообщество.Почерпнула массу полезной информации для себя лично и для своего творчества. Хочу внести скромную лепту. Сканы французского журнала по истории костюма.

@темы: 19 век, красивые картинки, Книги о моде, Журналы мод

Comments

[princess_Diana]

Скажите, пожалуйста, а каким годом эти платья датируются?

[aretania]

карнавальные?

[princess_Diana]

Коротковаты для карнавальных? театральные или балетные?

[~Lili_Lalique~]

princess_Diana Сам журнал 1856 года.

[~Lili_Lalique~]

aretania Не думаю, я к сожалению не читаю по французски, но издание больше всего похоже на модный журнал.

[princess_Diana]

Тапки_Белые ага, спасибо. Может быть есть возможность скопировать оригинальный французский текст? Попробуем перевести

[~Lili_Lalique~]

princess_Diana А там практически нет текста, только название на обложке, издательский дом, и подписи под картинками. Вот в таком духе :
По моему это просто адрес ателье или модного дома.

[Afinaa]

какие интересные фасоны. Похоже для девочек платья. Не думаю что женщинам разрешалось оголять щиколодку

[princess_Diana]

Тапки_Белые А название такое же как на странице внизу? Это очень похоже на каталог, а не на модный журнал...

Afinaa для девочек слишком откровенные декольте.

[Lady Irene]

Рискну поддержать идею, что это, скорее, театральные костюмы... Когда-то держала в руках книгу по истории "театральной" Москвы - что-то подобное там мелькало.

[~Lili_Lalique~]

princess_Diana На обложке написано Douze Nouveaux Travestissementss par Gavarni Paris 1856

[princess_Diana]

Тапки_Белые Спасибо
Французским я не владею, но знающие люди и онлайн-словарь вот что нам дают:
"Двенадцать новых костюмов от Гаварни"
Travestissements - это "переодевание, костюмировка", если точнее, то есть речь действительно о маскараде, скорее всего.
Поль Гаварни - это французский график и рисовальщик. Прочитать о нем в энциклопедии

[Метель.]

очень интересно, а простолюдины таскали кринолины?) вроде бы ведь в определенные века/года платье должно было быть пышным)

[princess_Diana]

Метель. Эм, как вы себе это представляете? Работать в кринолинах? )) Даже в современном, легком и складном, сесть-то непросто, а уж пол мыть, еду готовить? А еще- сколько эта штука стоила, как вы думаете?
Простолюдинки таскали нижние юбки в несколько слоев с оборками. Чем выше социальный статус - тем больше возможностей сделать юбку пышнее.

[Метель.]

вот это меня и интересовало)) кринолин был бы попросту нелогичен...)

[princess_Diana]

Метель. вот его и не было ))

[aretania]

смотря, кого считать простолюдином. смотря, какой кринолин
волосяной носили конечно. в городе
или простолюдинки - именно деревенские?

[aretania]

ведь эта карикатура высмеивает что-то

[aretania]

вот, что пишут про русскую деревню

Юбка, о которой мы рассказали, - изобретение городское. В русской деревне юбки стали носить не раньше середины XIX века. Поначалу шили их как привычные в деревне сарафаны - на лифе, который был из более легкой ткани и заменял собой нижнюю сорочку. Корсажи, косточки и прочие приспособления были лишними в крестьянском обиходе, и деревенская юбка легко без них обходилась. Было принято верхние юбки шить из батиста или ситца - голубые, розовые, кубовые, стальные, синие. В семьях с достатком могли себе позволить городские покупные ткани - бархат, бенгалин, репс, кашемир. Но такие юбки были дороги и надевали их только по праздникам и в церковь.

Деревенская мода пыталась угнаться за городской. В 1860-х годах в пригородных деревнях и вблизи ярмарок попробовали было надеть вошедшие в моду "карнолины" (кринолины). Широченные сарафаны надевали на кринолины, сплетенные из ивняка. Но вскоре разочаровались в этой чудной одежде. Проще было пышность юбок поддерживать исподними ватными юбками - деревенские модницы носили их даже летом.

Девушки на выданье надевали в праздники по нескольку юбок, "чтобы толще казаться" - полнота для них была все равно что красота. Ведь деревенская мода всегда соответствовала укладу крестьянской жизни. И та же полнота означала для крестьянской девушки здоровье, а здоровье - это и дети, и работа до седьмого пота.

Худобу на Руси издревле относили к большим изъянам женской внешности. "Тело" обретали своеобразно: женщину укладывали на несколько дней в постель, потчевали хлебной водкой, заботливо кормили, строго наказывали не выходить.

Полным хватало двух-трех нижних юбок; отличавшиеся худобой натягивали по четыре-пять юбок сразу. Зимой для тепла обязательно надевали стеганую на вате "споднюю" юбку.

Будничные нижние юбки шили из холста, а в семьях побогаче - из миткаля, ситца. А то поддевали старые верхние юбки. Другое дело - праздничные нижние юбки. Их шили из голубого, розового или красного ситца, мадаполама.

Крестьянские нравы коротких юбок не допускали: девичья юбка открывала только ступни, бабья была обязательно до пят.

По числу юбок мерился достаток. У донских казачек бывало по пятнадцать-двадцать юбок, к ним для пары полагалась кофта того же цвета. Только к черной юбке никогда не надевали черную кофту.

На Кубани юбку начинали носить с пятнадцати лет. Среди сестер была очередность: младшим надо было ждать, когда просватают старшую, тогда только наступал их черед носить юбку: "чтобы не посадить под корыто старшую сестру".

Древнее юбки была на Руси понева. Это то же, что юбка, только полы, как правило, были не сшиты. Такую, несшитую спереди, поневу называли растополкой, то есть распашной. Держалась понева на гашнике (ремне, веревке, шнуре, тесьме). Изготовленные из клетчатой домотканой шерсти, они были "добрые", "хожалые", "посвятные" и "последние". А еще поневы делились на синятки (однотонные синие) и краснятки с браным узором.

С XVIII века появились глухие поневы, у которых спереди было вшито однотонное полотенце - прошва. Понева вполне представляла свою хозяйку, откуда она родом, замужняя или вдова и почему надела она поневу.

Деревенские портнихи были очень изобретательны в отделке понев. Они додумались даже до "плиссированных" понев: сшитую поневу складывали по клеткам ("глазкам") в "ласки", "гранки", и, перевязав веревочкой, клали под горячий деревенский каравай. Получалось "плиссе", складки которого долго не расходились.

Придумали себе русские крестьянки и нечто вроде модного тогда в городе турнюра. Они подтыкали поневу сбоку за пояс, чтобы сзади получался кулек. Отправляясь же в церковь или в город, поневу распускали - этого требовали деревенские приличия.

Молодая после венца надевала поневу с "хвостом" из красного сукна с разноцветными шелковыми лентами, позументом, бархотками и рядом пуговиц. Такую поневу носили до тех пор, пока не приходила пора стать свекровью или тещей. Или пока не наступала старушечья пора.

В иных местах поневу украшали кумачом, лентами и ткаными нашивками. В Тульской губернии были поневы с бубенцами - при ходьбе их было слышно издалека. Самые разукрашенные поневы носили замужние женщины до рождения первенца. На праздничных поневах от украшений не оставалось живого места, и носить такую тяжесть было нелегко - были поневы, весившие по пять-шесть килограммов.

Понева была бабьей одеждой. Девичий наряд, как правило, состоял из рубахи с шерстяным поясом, а поверх - фартук или армяк. В канун совершеннолетия, на именины девушки или в праздник на нее при всех родных подруги надевали поневу. Девушку, надевшую поневу, можно было сватать и собирать ей приданое.

В последний раз, теперь уже окончательно, поневу на девушку надевали во время свадьбы. Поневу поддевали на кнут, поднимали выше головы и, опуская на невесту, приговаривали: "Вот тебе гроза и воля, и вся твоя судьба". Невеста с громким плачем отвечала: "На что девичью красу снимаете, бабью сухоту надеваете".